中国紡織業界の製品サプライチェーンモデルはどのように正確に積極的にモデルチェンジされますか？

6月18日～19日は中国として紡績業最も影響力があり、企業の製品開発戦略を検討する専門会議は、第17回（2015年）全国紡織新製品開発シンポジウムが福建石獅子で開催されました。今回の会議は「製品の本質に回帰し、商業価値を形成する」をテーマにして、業界機構、産業クラスター、産業チェーンの上流下流生産企業、ブランド服装、検査機関、専門院など500人近くが参加します。

20年余りの野蛮な成長を経験して、国内の織物業界はここ数年困難な転換を始めて、紡績品業界の生態圏を再構成します。しかし、多くの問題は依然として多くの織物企業を悩ませています。注文式の大量生産モデルは、現在の量が小さいモデルが多い市場の需要とは違っています。伝統的なファブリック製品は国内のアパレルブランドの目を引きにくいです。ファブリックマーケティングモデルは、"買い手のファブリックデザイナー"マーケティングモデルの挑戦とモデルチェンジに直面しています。

多品種、小ロット、大規模生産のために準備されています。カスタマイズは企業に多くの挑戦を与えます。中国紡織工業連合会の孫瑞哲副会長は、すべての問題が消費者や製品のサプライチェーンモデルに転換しなければならないことを指していると指摘しました。

【トレンド】ファブリックの研究開発が流行している「スパン」「中国は未来の世界紡績センターです。」生産能力の過剰、利潤の下落などの不利な要素に影響されて、全体の業界は困難な挑戦に直面していますが、参加者はすべてこれに対して共鳴を生みました。「製品の本質に回帰する」ということは、業界の共通認識にもなります。現在の製品の訴求には、スタイル、機能、生態、文化、価格、納期、品質などが含まれています。国家紡績製品開発センターの李斌紅主任によると、紡績品業界では「スパン」が発生しています。以前は服装生地の織物に応用されていましたが、今は靴製造の分野にも使えます。レースファブリックは靴の材料にも応用され始めました。またスマートで着られる製品もあります。同様に織物を使用しました。デニムのファブリック業界では、持続可能性のあるタンニンにもっと注目して、環境保護に悩んでいるデニムの水洗い技術を回収させて、環境保護にますます近づいています。例えば、海外のあるブランドのジーンズは、ポリエステルのファブリックを適用しています。

境界を越えて、伝統の織物に更に多くの応用の領域を延長させます。「クロスが別のファッションになる」北京名尚設計工房設計総監督の呉煥明さんによると、「女装＋男装」「正装＋運動」「特性＋変容」という国境を越えて、これから数年の流行傾向になります。例えば純毛とシルクの変異は夏のシルク生地にしか使われません。変異を経て冬の生地にも使えます。消費者に新しい経験をもたらします。もちろんこのような境界は「快適さ」を満たす必要があります。彼が発見したのは、中国の男性は快適さに対して一番高いです。この前、イタリアのデザイナーが編み物の生地を押して、ヨーロッパで5年間使っていました。中国では2年間しか使っていません。主な原因は生地の快適さです。

　　【集束】破片化注文の推進変革

国内の紡績業界は長期にわたって大量、注文式の生産パターンに慣れてきました。今は大きな衝撃を受けました。服のブランドを作った有名モデルの呂燕さんは最近の講演で生地の調達の窮状を述べました。2年前、彼女が上海の補助材料市場で仕入れた時、布地商は何千メートルから注文します。彼女はその後イタリアのファブリックショーに参加しましたが、ファブリックメーカーは親切に紹介してくれただけでなく、50メートルから注文することもできました。

対外貿易と国内販売はいずれも避けられない矛盾に直面しています。つまり注文の断片化と生産規模化の間の矛盾です。中国紡織工業連合会の孫瑞哲副会長によると、多品種、小ロット、大規模な生産のための設備、工芸、プロセス、制度、理念などは大生産のために準備されています。個性的なカスタマイズは企業に多くの挑戦をもたらします。彼は生産製造企業がより多くの利益を得るために、3つの道があると考えています。この3つのルートの中で、在庫の減少と運営費用の減少は限界がありますが、生産販売率を上げてもっと多くの利益を獲得するのは尽きることがありません。だから、企業の運営管理にとって、伝統的なサプライチェーンを改造し、最終的にフレキシブルなサプライチェーンを実現することが重要です。

実際、一部の大手繊維企業がサプライチェーンを変革しました。我々の生産モデルは二つの種類に分けられています。ユニクロなどの“デザインが多く、在庫が少ない”企業がサービスする速いリズムの生産パターン。”福建竜峰紡織科技実業有限公司のマーケティングディレクターの梅克兵氏は、しかしこのような生産方式は市場の現状の試練を受けています。

小ロット生産を推進して、サプライチェーンの変革を除いて、新型の生産技術、知能化生産設備を使っても達成できます。李斌紅は例を挙げて、多くの紡績企業がデジタル技術を導入しています。例えば、デジタルジャカード、デジタル刺繍など、「小ロット多品種」のモデルに適応できます。

マーケティング技術は服装ブランドの向上を急ぐ必要がありますが、実際には多くの織物業界のファブリックデザイナーは答えにくいです。北京名尚設計工房の設計監督の呉煥明さんは例を挙げて、イタリアのファブリックデザイナーと接触する時、相手は色カード、見本の準備の上ですべて非常に精巧で、甚だしきに至ってはデザイナーがファブリックを飛行機に作っています。逆に、国内のファブリックデザイナーの多くは、色カードや布地をテーブルの上に置くので、ファブリックもシステム性に欠けています。そのため、彼らはヨーロッパと日韓の生地を選んでから、最終的に国内の生地を見ます。これはファブリックの商とブランドのデザイナーのマーケティングの手段、疎通の技巧とブランドに対する深さの理解に関連します。

国産生地のマーケティング問題は、ほとんどセミナーに参加するすべてのファッションデザイナーの共通の話題となっています。「国産の生地はほとんど千種類から一つ選びます。問題は今は全部業務員が推しに来ます。ファブリックデザイナーではありません。」上海日播ファッショングループ株式会社のサプライチェーンディレクターの張西玲さんは、「ファブリックデザイナーはどのようにブランドデザイナーとドッキングしますか？機能性、プリント、染色、ジャカード、色編みなどから文章を作り、ファブリックの特性を重点的に強調することができます。」

すでに20年余りの海外ブランドの生地購入経験がある上海慕得服飾有限公司の総経理、隋力培は「バイヤー型生地デザイナー」という概念を提出しました。彼女は、ファブリックデザイナーはお客様と市場のニーズを十分に理解し、流行の傾向の要点を把握するべきだと考えています。ブランドの服装はほとんど各自の調整があります。生地メーカーはその調整性、流行傾向などを研究して、宿題を十分にして、トレンドと取引先の特徴を合わせて製品を提供します。

　　呉煥明：国産の生地はどうやって上がりますか？

（北京名尚設計工房設計総監督）

イタリアのファブリックは全面的で、国際男装のトレンドをリードしています。強いアイデアとデザインが長所です。日本のファブリックの利点は少なくて、精密で、深さがあります。自分の特徴が際立っていて、市場の傾向に近いので、とても使いやすいです。自国のブランドとの協力がとても良くて、お客様の資源が統合されています。

国産の生地の長所は価格性能比が高いことですが、まだまだ多くの面でアップできます。今のファブリックトレーダーはブランドとの配合度が高いですが、ファブリックメーカーは協力が足りないです。今は国産の生地の注文量が高いです。これはその運営パターンと関係があります。生地の設計要領は服のデザインより先です。国産の生地はハンドタイプのファブリックデザイナーが必要です。

　　張西玲：ファブリックの開発リスク

（上海日播ファッショングループ株式会社サプライチェーンディレクター）

ファブリックはここ数年の研究開発の重点ですが、開発のデモンストレーションにはリスクがあります。まず開発のリスクです。海選が確定したら、海選で確定した布地が開発されて現われるかどうかです。理化リスク：理化は上場需要に合致するかどうか、回避できます。布面の品質リスク：布面の品質が上場要求に達するかどうか。

なぜ多くの国産の生地が大量生産に入ると落とされるのですか？まず、生地メーカーの生産サイクルが長すぎて、市場のリズムについていけないです。ブランドのメーカーはサプライチェーンの加速を要求しています。サプライヤーと利益を分けたいですが、国内のファブリックメーカーは量に対する要求が大きいです。しかし、海外のファブリックの注文量は低くて、500メートルは起算できますが、国内の500メートルは追加料金が必要です。理化指標が届かず、既製服の上場リスクが増大している。

その次に、量産に入る時、国産の生地はいつも布地の風格と開発の差異が大きいです。

ファブリックメーカーはブランドの流行傾向、ブランドの調整に注目できます。プロモーションのファブリックはこのブランドに合うかどうか、カジュアルファブリックを持ってビジネスにあまり適していません。ブランドメーカーのニーズに合わせて、新しい生地の研究方向を決定します。